На получаемую фотографию немалое влияние оказывает фокусное расстояние. Оно часто используется вместе с диафрагмой, когда нужно получить определенный результат. Например, для портрета открытие одной диафрагмы не даст желаемого результата, т. е. размытого фона.
В портретной фотографии часто фокусное расстояние выставляется в 80 — 100 мм, в узкопленочном эквиваленте, тогда соотношения частей лица передается наиболее естественно, отодвигается и фон. У владельца цифровой камеры может возникнуть вопрос, почему с плёночных камер или цифровой зеркалки портреты получаются более эффектными. Дело в размере чувствительного элемента. При одинаковом фокусном расстоянии и диафрагме более размытый фон выйдет на камере с большим по размеру чувствительным элементом (пленочный кадр больше матрицы компактных цифровиков, сами матрицы имеют много вариантов размеров).
В пейзаже обычно важнее получить резкость во всем пространстве. Малый размер матрицы здесь играет положительную роль. Резкими становятся объекты с двух-трех метров при закрытии диафрагмы до f/5.6 или f/8. Чтобы получить такую же резкость на пленке, камеру ставят на штатив и максимально закрывают диафрагму. Фокусное расстояние для пейзажа выбирается преимущественно широкоугольное. С уменьшением фокусного расстояния растёт глубина резкости. Широкоугольное расстояние задействовано и в репортажной съемке.
Съемку животных и детей многие предпочитают делать в телеположении зум-объектива, чтобы не потревожить снимаемый объект. Без штатива современные гипер-зумы зачастую бесполезны. На десятикратном увеличении, скажем на фокусном расстоянии 350 мм (в пленочном эквиваленте), выдержка должна быть не более 1/350 секунды, иначе кадр смажется. Обычно на теле положении объектива светосила уменьшается, т. е. через открытую диафрагму проходит меньше света, что вместе с длинным фокусным расстоянием приводит к выдержкам, требующим штатива. Не редкость, встретить в цифровой камере систему стабилизации изображения. В таком случае, выдержка может быть длиннее в два или четыре раза от допустимой (единица, деленная на фокусное расстояние — есть принятая максимальная выдержка для съемки с рук).
Цифровые компакты ограничены одним объективом раз и навсегда. Изменить рисунок фотографии средствами другой оптики невозможно, также как и диапазон фокусных расстояний. Однако одна возможность имеется. Дополнительными оптическими насадками можно расширить горизонты (широкоугльными) или заглянуть вдаль (теленасадки). Любой дополнительный физический элемент будет незначительно влиять на качество изображения, но попробовать все одно стоит. Появляются интересные решения для использования традиционных стеклянных или пластмассовых фильтров с цифровыми компактами без соответствующей резьбы на объективе. Можно, например, в съемке пейзажа затемнить небо, чтобы не пересветилось с помощью градиентного фильтра.
Наводка на резкость, когда камера берет на себя инициативу, часто оказывается слабым звеном. Увеличение при просмотре может помочь в грубых промахах. Некоторые камеры сами ищут ближайший объект и производят фокусирование по нему. На многих сюжетах автофокус является быстрым и предпочтительным. Верно определяется и область фокусирования. С падением освещенности быстродействие и стабильность автофокуса снижаются. Если позволяет время, выручит ручная фокусировка. Во всех цифровых компактах ручное фокусирование похоже на езду по пересеченной местности: затруднено, а в некоторых случаях просто неприемлемо. Отслеживать четкость даже по увеличенной зоне наводки проблематично. В некоторых случаях данная возможность будет спасательным кругом.